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Die Serpentine Gorge-Alice Springs-Australien Urlaub Tipps

2011-07-08T15:40:00.000-07:00

Die Serpentine Gorge-Alice Springs-Australien Urlaub Tipps

Die Serpentine Gorge-Alice Springs

Die Serpentine Gorge, 105 Kilometer estlich von Alice Springs, erreicht man, wie die meisten Punkte in dieser Gegend, über eine Schotterstraße. Vom Parkplatz gelangt man über einen 2.7km langen Weg zur Schlucht. Die ersten 1.5 Kilometer sind eher uninteressant und führen in einem bzw. entlang einem Flußbett. Danach führt der Weg durch die Vegetaton und endet schließlich direkt vor der Serpentine Gorge. Von hier aus kann man die Ausmaße der Schlucht kaum sehen. Sie wirkt eher unscheinbar. Warum diese Schlucht den Namen Serpentine Gorge trägt, wird erst aus der Luft klar. Wer die Schlucht näher inspizieren möchte, müßte sich auf größere Wanderungen einstellen.

THe Royal Flying Doctors

2011-07-08T15:37:00.001-07:00

Der Royal Flying Doctors Service wurde 1928 von Reverend John Flynn gegründet. Während seiner Reisen als junger Missionar durch die australischen Outbacks war Flynn immer wieder geschockt über die medizinische Versorgung und Hilfe für die Pioniere, die in den Outbacks arbeiteten und lebten. Seine Vision war ein 'Mantel der Sicherheit' für all jene, die sich in den isolierten Outbacks niedergelassen hatten. Mit dem Entstehen der Luftfahrt sah er eine Möglichkeit, nun auch jene zu erreichen, die sonst gar nicht oder nur mittels tagelanger Reisen über schlechte Straßen erreichbar waren. Der erste Flying Doctor war Dr. Kenyon St. Vincent Welch, welcher am 15. Mai 1928 seinen Dienst antrat und am 17. Mai seine erste Operation bei Julia Creek, 137 km entfernt, durchführte. Das erste Flugzeug der Flying Doctors war eine Quantas DH50A und hatte den Namen Victory. Der Pilot hieß Arthur Affleck. Aber der Transport war nicht das einzige Problem, das sie zu bewältigen hatten, sondern sie hatten auch das Kommunikationsproblem über lange Distanzen zu lösen. 1929 erfand Alfred Traeger, ein Elektroingenieur, einen drahtlosen Pedalgenerator, welcher nun auch den Menschen im isolierten Hinterland die Möglichkeit gab, ein Funkgerät zu betreiben, um den Flying Doctor Service zu rufen.
Seitdem ist der Flying Doctor Service sehr gewachsen. Der RFD hat 16 Basisstationen quer über Australien verteilt, welche medizinische Versorgung bieten, und deckt ein Areal von über 7 Millionen Quadratkilometer ab. Die Flugzeuge haben täglich etwa 40 Notfälle zu behandeln und fliegen jährlich etwa neuneinhalb Millionen Kilometer. 27 Ärzte und 70 fliegende Krankenschwestern liefern medizinische Versorgung an Menschen überall auf dem Kontinent.
Queensland hat 5 Basisstationen mit 8 Ärzten, 14 Krankenschwestern und 22 Piloten und diese arbeiten als Gesellschaft unabhängig von den anderen RFD's. Die Stationen liegen in Cairns, Mt.Isa, Rockhampton, Charleville und Brisbane.
Im Nord Territorium gibt es Stationen in Darwin und in Alice Springs. In Westaustralien liegen die Basisstationen in Derby, Port Hedland, Carnavon, Meekatharra, Kalgoorlie und in Perth. Südaustralien hat zwei Stationen in Pt. Augusta und in Adelaide. Victoria wird von Melbourne aus versorgt und New South Wales von Broken Hill, Sydney und Canberra. In Tasmanien liegt die RFD-Basis in Launceston.
Die Menschen in den Outbacks werden teilweise auch telefonisch versorgt. Diese haben einen gut ausgestatteten Medikamentenvorrat, wobei die Medikamente nummeriert sind. Per Telefon entscheidet der Arzt anhand der geschilderten Symptome, welches Medikament einzunehmen ist.

Die eingesetzten Flugzeuge sind meistens Beechcraft King Air B200C und C90, wobei die B200C eine Reichweite von 1500 Kilometern hat, bis zu 500 kmh fliegen kann und neben dem Piloten und dem medizinischen Team auch noch 4 Patienten aufnehmen kann. Alle Flugzeuge sind mit Druckausgleichskabinen ausgestattet (für Tauchunfälle oder ähnl.).

Der Royal Flying Doctor Service ist KEINE staatliche Einrichtung und wird NUR durch Spendengelder und den Einnahmen der Flying Doctors Visitors Centers erhalten. Die Inanspruchnahme dieser Institution ist gratis (auch für Touristen!!!). Der Eintrittspreis von 3$ ist daher eine gut anglegte Spende und der Vortrag äußerst interessant. Wer also schon immer etwas über diese Einrichtung, die bei uns nur durch eine Fernsehserie bekannt wurde, wissen wollte, dem sei ein Besuch ans Herz gelegt.

Der Spruch der Flying Doctors lautet:
Wenn Du den größten Warteraum der Erde hast, kannst Du jede Hilfe brauchen.

The Royal Flying Doctor Service: Junction Street, Edge Hill, Cairns, Tel.: 535 687, Mo-Fr: 8.30-17.00, Sa-So: 9.30-16.00

Info RFD-Australia: http://home.vicnet.net.au/~rfds/welcome.html

Victoria
2A River Street
SOUTH YARRA VIC 3141
TEL: 03 9826 3013
FAX: 03 9826 3014
Western Australien
Eagle Drive
JANDAKOT WA 6164
TEL: 08 9414 1200
FAX: 08 9417 3880
Eastern Goldfields SectionKalgoorlie-Boulder Airport
KALGOORLIE-BOULDER WA 6430
TEL: 08 9093 1500
FAX: 08 9093 0093
Queensland
379 Queen Street
BRISBANE QLD 4000
TEL: 07 3229 1211
FAX: 07 3221 8727
New South Wales
Suite 91, 110 Sussex Street
SYDNEY NSW 2000
TEL: 02 9299 5766
FAX: 02 9262 1817
Zentral Australien (SA & NT)
71 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
TEL: 08 8238 3333
FAX: 08 8234 5640
Tasmanien
PO Box 2036
LAUNCESTON TAS 7250
TEL: 03 6391 8668
FAX: 03 6391 8992
Australian Council of the RFDS
15-17 Young Street
SYDNEY NSW 2000
TEL: 02 9241 2411
FAX: 02 9247 3351

Pine Creek Hotels/Motels Urlaub Australien

2011-07-08T15:36:00.000-07:00

Pine Creek Hotels/Motels
Name	Adresse	Telefon	Preis
Pine Creek Motel	Moule St.	089/761288	keine Angaben

Pine Creek Backpacker
Name	Adresse	Telefon	Preis
Pine Creek YHA Hostel	Main Tce./Old Moline Rd.	089/761254

Pine Creek Camping
Name	Adresse	Telefon	Preis, Beschreibung
Pine Creck Caravan Park	Moule St.	089/761217

NT-Übersicht

Uluru Tour Resort Australien-Uluru National Park

2011-05-24T07:32:00.000-07:00

Uluru Tour Resort Australien

Uluru Tour Resort Australien-Uluru National Park

Früher galt der Uluru als der größte Monolith der Erde. Jetzt weiß man, daß er "nur" der zweitgrößte ist. Man nimmt allerdings an, daß Kata Tjuta (Olgas) die Reste eines wesentlich größeren Berges sind, als es der Uluru ist. Durch die Verwitterung, verursacht durch Wind und Wetter, blieben die jetzt sichtbaren Reste über. Die Olgas liegen etwa 36km Luftlinie westlich vom Uluru und sind etwa 55 Kilometer von Yulara entfernt. Von der Abzweigung zu den Olgas sind es 44 Straßenkilometer, wobei nach den ersten 24 Kilometern ein Aussichtspunkt kommt. Man hat einen wunderschönen Ausblick auf die Kata Tjutas und den Uluru. Dieser Punkt ist nicht zu übersehen, da es eine der wenigen kleinen Erhöhungen in der Umgebung ist und ein asphaltierter Parkplatz die Stelle sehr markant macht.

Zu unterschätzen ist dieses Areal allerdings nicht. In den vielen Tälern des etwa 35 Quadratkilometer großen Gebietes kann man sich leicht verlaufen. Der Sonnenauf- und Untergang ist auch hier sehr spektakulär.

Uluru National Park Australien

Es gibt zwei lohnenswerte Wanderwege, den Kata Tjuta Walking Track und den Walk durch das Valley
of the Winds. Letzterer ist etwa 7 Kilometer lang und von außergewöhnlichem Reiz. Allerdings kann er nach 11 Uhr wegen extremer Temperaturen ab dem ersten Lookout Point gesperrt sein (nicht etwa nur ein Schild, ein Ranger wacht dann darüber, daß nicht doch jemand versucht, diesen Weg noch zu begehen). Wenn man sich für diese Wanderung entscheidet, sollte man pro Person einen Liter Wasser pro Stunde einplanen. Für die Wanderung selbst sollte man etwa zweieinhalb Stunden veranschlagen und nicht zu stolz sein, einige Pausen unter dem einen oder anderen Schatten spendenden Baum zu machen. In der Winterzeit bleibt hier die Hitze aus und man kann mit einer "Wandertemperatur" von etwa 20 Grad rechnen.

Starten sollte man die Wanderung zum Valley of the Winds gegen den Uhrzeigersinn. So hat man die schönsten Ausblicke immer vor sich kann alles während des Gehens genießen. Außerdem ist dann das leichtere Stück des Weges am Ende. Diese Entscheidung muß man bei einer Brücke treffen, wo man rechts abbiegen sollte. Die riesigen Kuppeln der Kata Tjutas sind auf jedem Schritt ein optisches Erlebnis. Sobald man vom normalen Weg abgebogen ist, also die Kletterei ein wenig beginnt, sieht man diese Sandsteinfelsen hautnah. Ein schmaler Weg führt durch die Vegetation, bis wieder ein Aufstieg beginnt, der zu einem kleinen "Paß" führt. Manchmal (uns ist es im austr. WInter aufgefallen) kann auf diesem Teil des Weges richtige ""Raupen-Invasionen beobachtet werden. Viele kleine schwarze Raupen liegen kreuz und quer über die Felsen und den Weg verteilt. Auf dem Paß angelangt hat man einen wunderbaren und tollen Ausblick auf einen weiteren Teil der Kata Tjutas, welchen man während des Abstieges die ganze Zeit genießen kann. Der restliche Weg ist sehr flach und führt an einige Kuppeln vorbei zur Notfalls-Wasserstation. Danach kann man in einem Flußbett entlang bis dem Punkt gehen, wo der Weg wieder zu der anfänglichen Brücke führt. Zurück zum Parkplatz geht es dann den selben Weg wie zu Beginn.

Auf dem gesamten Weg gibt es zwei Notfalls-Wasserstellen, wo man sich jederzeit Wasser besorgen kann.

Der Sonnenuntergang kann von einem etwas vorgelagerten Parkplatz aus (siehe Karte) beobachtet werden. Ein eigenes Areal bietet die Möglichkeit dazu. Hierher kommen auch Busse und Touren die ein sogenantes Sunset-Picknick veranstalten und Grillen und/oder Sekt während des Sonnuntergangs trinken. Auf dem Parkplatz befinden sich auch die einzigen Toiletten der Umgebung.

Ein weiterer sehenswerter Punkt ist die Kata Tjuta Gorge. Der Hin- und Rückweg dauert etwa 50 Minuten und ist leicht zu gehen. Diese Schlucht ist zwar sehr interessant anzusehen, aber sicher nicht so imposant wie "Valley of the winds".

Northern Territory Karte-Australien Karte Northern Territory

2011-04-18T14:09:00.000-07:00

Northern Territory Karte-Australien Karte Northern Territory

Mereenie Loop Road Permit-Alice Springs Australia

2011-04-18T13:55:00.000-07:00

Mereenie Loop Road Permit-Alice Springs Australia

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Wer über die Mereenie Loop zum Kings Canyon möchte, muß sich auf etwa 260 Kilometer Schotter und Sandstraße gefaßt machen. Außer ein paar kleine Überschwemmungsbereiche ist nichts asphaltiert. Für diese Strecke sollten Sie genügend Benzin/Diesel und Wasser (auch für die Scheibenwischanlage) mitführen. Ein Geländeauto ist von absoluten Vorteil. Wer waghalsig ist, kann diese Strecke auch mit einem normalen Auto oder Camper bestreiten. Dabei kann man aber bei einigen Stellen mit tiefen und feinem Sand gröbere Probleme bekommen. Einige stumme Zeugen liegen am Straßenrand........

Wer direkt zum Kings Canyon fährt, sollte etwa 3-4 Stunden Fahrzeit einplanen. Lassen Sie sich eher mehr Zeit, denn manche Stellen sind tückisch und sollten mit Vorsicht angegangen werden. Die erste Teilstrecke von der Glen Helen Gorge bis zur Kreuzung Hermannsburg/Kings Canyon ist derzeit die schlechtere. Fahrzeit etwa 1h30 - 1h45.

Wer sich unterwegs noch die Redbank Gorge und xxxx-Park ansehen möchte, sollte einiges mehr an Zeit einkalkulieren.

42 Kilometer nach der Glen Helen Gorge kommt ein sehr schöner Lookout. Die Zufahrt führt links von der Haupstraße auf einen Hügel, auf den sich ein Antennemast befindet. Von dort kann man ein wunderschönes Felsmassiv sehen, welches dem Kings Canyon schon sehr ähnlich sieht.

Mereenie Loop Road Permit Australien Reisen

Nach der Abzweigung zum Kings Canyon wird die Straße ein wenig angenehmer, man sollte sie aber deswegen keinesfalls unterschätzen. 70 Kilometer vor dem Kings Canyon Rsort kommt man wieder zu einem Aussichtspunkt. Dieser bietet besonders bei angehenden Sonnenuntergang ein schöneres Bild als der Sunsetpoint beim Kings Canyon selbst.

Kurz vor dem Kings Canyon Resort selbst beginnt wieder eine asphaltierte Straße. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch hier der Großteil der Mereenie Loop asphaltiert ist und ein weiteres Stück "Abenteuer Australien" verloren geht.

Glen Helen Gorge-Australien Sehenswertes-Northern Territory

2011-04-18T13:29:00.000-07:00

Glen Helen Gorge-Australien Sehenswertes-Northern Territory

Von der GLen Helen Gorge über die Mereenie Loop zum Kings Canyon

Glen Helen Gorge

Glen Helen Gorge Australien

Wer über die Mereenie Loop zum Kings Canyon möchte, muß sich auf etwa 260 Kilometer Schotter und Sandstraße gefaßt machen. Außer ein paar kleine Überschwemmungsbereiche ist nichts asphaltiert. Für diese Strecke sollten Sie genügend Benzin/Diesel und Wasser (auch für die Scheibenwischanlage) mitführen. Ein Geländeauto ist von absoluten Vorteil. Wer waghalsig ist, kann diese Strecke auch mit einem normalen Auto oder Camper bestreiten. Dabei kann man aber bei einigen Stellen mit tiefen und feinem Sand gröbere Probleme bekommen. Einige stumme Zeugen liegen am Straßenrand........

Wer direkt zum Kings Canyon fährt, sollte etwa 3-4 Stunden Fahrzeit einplanen. Lassen Sie sich eher mehr Zeit, denn manche Stellen sind tückisch und sollten mit Vorsicht angegangen werden. Die erste Teilstrecke von der Glen Helen Gorge bis zur Kreuzung Hermannsburg/Kings Canyon ist derzeit die schlechtere. Fahrzeit etwa 1h30 - 1h45.

Wer sich unterwegs noch die Redbank Gorge und xxxx-Park ansehen möchte, sollte einiges mehr an Zeit einkalkulieren.

42 Kilometer nach der Glen Helen Gorge kommt ein sehr schöner Lookout. Die Zufahrt führt links von der Haupstraße auf einen Hügel, auf den sich ein Antennemast befindet. Von dort kann man ein wunderschönes Felsmassiv sehen, welches dem Kings Canyon schon sehr ähnlich sieht.

Nach der Abzweigung zum Kings Canyon wird die Straße ein wenig angenehmer, man sollte sie aber deswegen keinesfalls unterschätzen. 70 Kilometer vor dem Kings Canyon Rsort kommt man wieder zu einem Aussichtspunkt. Dieser bietet besonders bei angehenden Sonnenuntergang ein schöneres Bild als der Sunsetpoint beim Kings Canyon selbst.

Kurz vor dem Kings Canyon Resort selbst beginnt wieder eine asphaltierte Straße. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch hier der Großteil der Mereenie Loop asphaltiert ist und ein weiteres Stück "Abenteuer Australien" verloren geht.

Mataranka und der Elsey National Park Australien Reisen Urlaub Tipps Hotels

2011-01-16T14:14:00.000-08:00

Mataranka und der Elsey National Park Australien Reisen Urlaub Tipps Hotels

Mataranka ist 107 Kilometer südöstlich von Katherine direkt am Stuart Highway. Die Attraktion hier in der Gegend ist Mataranka Homestead, etwa 8 Kilometer östlich von Mataranka. Dieser kristallklare Thermalpool (gespeist von einer natürlichen Quelle), mitten im Regenwald, bietet eine herrliche Gelegenheit sich nach einem harten Tag auf der heißen Straße zu entspannen (und es ist kein Eintritt zu bezahlen!).

Der Pool ist nur einen kurzen Fußmarsch (2 Minuten) von der Homesteadunterkunft entfernt. Mataranka Homestead bietet Backpacker Unterkünfte, Campingplatz, Motelzimmer und ein Restaurant. Es ist hier entspannender als es sich anhört. Der Campingplatz kostet 7A$/Person, was angesichts der etwas niedrigeren Qualität etwas teuer ist.

Der Thermalpool selbst steht mitten in einer Palmenoase und wurde vor einigen Jahrzenten künstlich aufgestaut um Offizieren als Bad zu dienen. Etwa 2 Wochen im Jahr (etwa Mai) kommen riesige Scharen von Flughunden und übervölkern die Oase. Außer Lärm hat man dann auch mit deren Kot zu kämpfen. Bei Unwetter, welche den natürlichen Zeitablauf der Flughunde durcheinander bringt (1998 von April - Juni), kann es schon mal vorkommen, daß diese Tiere ihren Aufenthalt "verlängern". Diese hängen dann in überaus großen Zahlen in den Palmen herum und die Aufsicht hat mit täglichen Reinigungen der Wege und des Pool mehr als genug zu tun. Zum Pool selbst darf kein Alkohol mitgenommen werden.

Nur einige hundert Meter entfernt ist das Waterhouse River. Hier kann man spazieren gehen, Kanus oder Ruderboote für 5 A$ die Stunde mieten. Etwas außerhalb des Mataranka Homestead ist ein Nachbau der Elsey Station Homestead welche für den Film "We of the Never Never" errichtet wurde. Die Story des Films handelte in der Umgebung von Mataranka (Besichtigung möglich).

Unterkünfte Mataranka Homestad:

Das Hostel der Mataranka Homestead (Tel.: 8975 4544) ist sehr komfortabel und bietet 1- und 2-Bett-Zimmer mit einer kleinen Küche (15 A$ pro Person, 13A$ mit YHA-Mitgliedskarte).

Camping kostet 14 A$ ohne Strom und 18 A$ mit Strom (Basis Auto mit 2 Personen).

Die Budgetcabins kosten 60 A$ für 2-3 Personen und 70 A$ für 4-5 Personen.

Die Motelzimmer, ausgerüstet mit Klimaanlage und Badezimmer, kosten etwa 74 A$ für 2 Personen.

Es gibt einen kleinen Supermarkt, wo man die wichtigsten Dinge kaufen kann und eine Bar. In dieser Bar bekommt man Snacks, kann aber auch richtig essen, was aber nicht ganz so preiswert ist. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Benützung der Barbecue-Einrichtung des Campingplatzes.

Unterkünfte Mataranka:

Wer nicht in der Mataranka Homestead übernachten möchte, kann auch direkt in Mataranka bleiben.

Old Elsey Roadside Inn: 45-55 A$, Tel.: 8975 4512

Territory Manor Motel: etwas komfortabler mit Swimmingpool und Restaurant, 65-72 A$, Tel.: 8975 4516

Ein Campingplatz (18 A$ mit Strom) ist ebenfalls vorhanden.

Während der Regenzeit gibt es große Preisnachlässe.

Langstreckenbusse verkehren regelmäßig den Stuart Highway entlang. Erkundigen Sie sich direkt bei der Mataranka Homestead.

Etwas südlich von Mataranka zweigt der Roper Highway nach Osten ab. Dieser führt nach Roper Bar, etwa 200 Kilometer entfernt, am Rande von Aborigines Land. Roper Bar ist für Angler interessant. Etwa 40 Kilometer der gesamten Strecke sind asphaltiert.

West MacDonnell Ranges NT Australien Reisen Urlaub Tipps Hotels

2011-01-16T14:10:00.000-08:00

West MacDonnell Ranges

(140 km westlich von Alice Springs)

Tourdauer: 7 Stunden bis zu einer Übernachtung

Die Strecke: den Larapinta Drive, westlich von Alice Springs und weiter den Namatjira Drive.

West MacDonnell: westlich von Alice Springs, in den West MacDonnell Ranges, gibt sehr viele Highlights. Angefangen von verschiedenen Schluchten bis zu zahlreichen Bademöglichkeiten in der Sommerzeit.

West MacDonnell Ranges

Ausrüstung, sonstiges:

Diese Strecke ist bis zur Glen Helen Gorge mit jedem Auto befahrbar. Die Strecke ist asphaltiert und gut beschildert. Bis zur Glen Helen Gorge sind es 140 Kilometer. Wer nicht unbedingt alle Schluchten sehen muß, kann diese Stecke in einem Tag hin und zurück ohne weiteres schaffen. Die nächste Möglichkeit zum Tanken ist bei der Glen Helen Gorge (Glen Helen Lodge). Dort befindet sich auch ein Campingplatz (nur Basisausstattung), ein Pub (ohne Alkohollizenz), wo man auch das Permit für die Strecke nach Hermannsburg und Kings Canyon bekommt und Zimmer (ebenfalls nur Basisausstattung).

Was man sehen sollte:

Simpsons Gap:

Die Simpsons Gap ist eine Schlucht mit einem Süßwasserpool. Im Visitor-Centre bekommt man Informationen dazu. Zahlreiche kleine und größere Wanderungen können auch zu größerer Verweildauer "überzeugen". Die Simpsons Gap liegt in unmittelbarer Nähe von Alice Springs. Ein Wander- und Randweg führen von Alice Springs zur Simpsons Gap. Wer hier aufmerksam durch die Landschaft marschiert kann auch Wallabies und manchmal einen Long Nosed Dragon (siehe Tierwelt Australiens) sehen. Die Simpsons Gap liegt nur wenige Fahrminuten von Alice Springs entfernt und kann über eine Abzweigung nach Rechts vom Larapinta Drive aus erreicht werden (siehe Simpsons Gap). Räumen Sie sich etwa 1 Stunde vor der Mittagszeit dafür ein.

Etwa 32 Kilometer weiter befindet sich die Standley Chasm. Diese Schlucht bietet 100 Meter hohe Wände, die in der Mittagssonne in wunderschönen Rottönen leuchten. Hier st allerdings Eintritt zu beahlen. Ein Restaurant, Toiletten, Parkplatz sind am Eingang vorhanden (siehe Standley Chasm). Nehmen Sie sich für die Standley Chasm 1-2 Stunden während der Mittagszeit. Ausgedehnte Wanderungen sind jedoch auch möglich.

Das Ellery Creek Big Hole, das tiefste Wasserloch in den MacDonnell Ranges, lädt in der warmen Jahreszeit zum Baden ein (siehe Ellery Creek Big Hole). Um das Ellery Creek Big Hole "zu sehen" reicht auch ein ehalbe Stunde. Wer sich hier entspannen, baden oder auch wandern möchte sollte sich 2-3 Stunden dafür Zeit nehmen.

Etwas weiter westlich sind die höchsten Berge de Nord Territoriums zu finden: der Mt. Sonder, Mt. Razorback und der Mt. Zeil.

105 Kilometer westlich von Alice Springs liegt die Serpentine Gorge, ein etwa 520 ha Nationalpark. Nach größeren Regenfällen ist hier ein Süßwasserpool zu finden und das Mulgagras und beginnt überall zu wachsen (siehe Serpentine Gorge). Um den bis zum Eingang der Schlucht zu kommen, reicht insgesamt eine Stunde aus. Wer mehr sehen möchte muß sich schon einige Stunden dafür Zeit nehmen.

Die Ormiston Gorge liegt bereits 132km westlich von Alice Springs und soll einer der schönsten Canyons von Zentralaustralien sein. An der tiefsten Stelle des Orniston Creeks ist ein permanentes Wasserloch. Die Aranda Aborigines glauben, daß hier eine große Wasserschlange lebt. Fische graben sich hier während einer Trockenperiode in den Schlamm ein und warten auf den nächsten Regen. Wenn man durch die Schlucht geht, kommt man zur Orniston Pound mit einem Basin und zahlreichen Picknickplätzen.

Nur 4 Kilometer weiter entlang dem Namatjira Drive, 136 Kilometer von Alice Springs entfernt, liegt die Glen Helen Gorge. Unmittelbar davor (300 Meter entfernt) liegt die Glen Helen Lodge.Entlang des Flußbetes des Finke Rivers kann man zur Gorge und auch zu den Roten Felsenwänden gelangen. Campinplatz mit minimaler Ausstattung, Zimmer und Pub sind vorhanden. Das Permitt nach Hermannsburg bzw. Kings Canyon ist ebenfalls hier zu bekommen (siehe Glen Helen Gorge)

Kata Tjuta (Olgas) NT Australien Reisen Urlaub Tipps Hotels

2011-01-16T14:04:00.000-08:00

Kata Tjuta (Olgas) NT Australien Reisen Urlaub Tipps Hotels

Kata Tjuta (Olgas) NT Australien

Früher galt der Uluru als der größte Monolith der Erde. Jetzt weiß man, daß er "nur" der zweitgrößte ist. Man nimmt allerdings an, daß Kata Tjuta (Olgas) die Reste eines wesentlich größeren Berges sind, als es der Uluru ist. Durch die Verwitterung, verursacht durch Wind und Wetter, blieben die jetzt sichtbaren Reste über. Die Olgas liegen etwa 36km Luftlinie westlich vom Uluru und sind etwa 55 Kilometer von Yulara entfernt. Von der Abzweigung zu den Olgas sind es 44 Straßenkilometer, wobei nach den ersten 24 Kilometern ein Aussichtspunkt kommt. Man hat einen wunderschönen Ausblick auf die Kata Tjutas und den Uluru. Dieser Punkt ist nicht zu übersehen, da es eine der wenigen kleinen Erhöhungen in der Umgebung ist und ein asphaltierter Parkplatz die Stelle sehr markant macht.

Zu unterschätzen ist dieses Areal allerdings nicht. In den vielen Tälern des etwa 35 Quadratkilometer großen Gebietes kann man sich leicht verlaufen. Der Sonnenauf- und Untergang ist auch hier sehr spektakulär.

Es gibt zwei lohnenswerte Wanderwege, den Kata Tjuta Walking Track und den Walk durch das Valley
of the Winds. Letzterer ist etwa 7 Kilometer lang und von außergewöhnlichem Reiz. Allerdings kann er nach 11 Uhr wegen extremer Temperaturen ab dem ersten Lookout Point gesperrt sein (nicht etwa nur ein Schild, ein Ranger wacht dann darüber, daß nicht doch jemand versucht, diesen Weg noch zu begehen). Wenn man sich für diese Wanderung entscheidet, sollte man pro Person einen Liter Wasser pro Stunde einplanen. Für die Wanderung selbst sollte man etwa zweieinhalb Stunden veranschlagen und nicht zu stolz sein, einige Pausen unter dem einen oder anderen Schatten spendenden Baum zu machen. In der Winterzeit bleibt hier die Hitze aus und man kann mit einer "Wandertemperatur" von etwa 20 Grad rechnen.

Starten sollte man die Wanderung zum Valley of the Winds gegen den Uhrzeigersinn. So hat man die schönsten Ausblicke immer vor sich kann alles während des Gehens genießen. Außerdem ist dann das leichtere Stück des Weges am Ende. Diese Entscheidung muß man bei einer Brücke treffen, wo man rechts abbiegen sollte. Die riesigen Kuppeln der Kata Tjutas sind auf jedem Schritt ein optisches Erlebnis. Sobald man vom normalen Weg abgebogen ist, also die Kletterei ein wenig beginnt, sieht man diese Sandsteinfelsen hautnah. Ein schmaler Weg führt durch die Vegetation, bis wieder ein Aufstieg beginnt, der zu einem kleinen "Paß" führt. Manchmal (uns ist es im austr. WInter aufgefallen) kann auf diesem Teil des Weges richtige ""Raupen-Invasionen beobachtet werden. Viele kleine schwarze Raupen liegen kreuz und quer über die Felsen und den Weg verteilt. Auf dem Paß angelangt hat man einen wunderbaren und tollen Ausblick auf einen weiteren Teil der Kata Tjutas, welchen man während des Abstieges die ganze Zeit genießen kann. Der restliche Weg ist sehr flach und führt an einige Kuppeln vorbei zur Notfalls-Wasserstation. Danach kann man in einem Flußbett entlang bis dem Punkt gehen, wo der Weg wieder zu der anfänglichen Brücke führt. Zurück zum Parkplatz geht es dann den selben Weg wie zu Beginn.

Auf dem gesamten Weg gibt es zwei Notfalls-Wasserstellen, wo man sich jederzeit Wasser besorgen kann.

Der Sonnenuntergang kann von einem etwas vorgelagerten Parkplatz aus (siehe Karte) beobachtet werden. Ein eigenes Areal bietet die Möglichkeit dazu. Hierher kommen auch Busse und Touren die ein sogenantes Sunset-Picknick veranstalten und Grillen und/oder Sekt während des Sonnuntergangs trinken. Auf dem Parkplatz befinden sich auch die einzigen Toiletten der Umgebung.

Ein weiterer sehenswerter Punkt ist die Kata Tjuta Gorge. Der Hin- und Rückweg dauert etwa 50 Minuten und ist leicht zu gehen. Diese Schlucht ist zwar sehr interessant anzusehen, aber sicher nicht so imposant wie "Valley of the winds".

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Kings Canyon, NT Australien Reisen Urlaub Tipps Hotels

2010-11-21T23:12:00.000-08:00

Kings Canyon, NT Australien Reisen Urlaub Tipps Hotels

Der Kings Canyon ist, egal von welcher Seite man kommt, schon von der Ferne zu sehen. Er hebt sich, wie die Olgas oder der Ayers Rock, von seiner flachen Umgebung ab.
Kommt man über die Mereenie-Loop vom Westen her, so hat man bereits mindestens 200 Kilometer Schotter- und Sandstraße hinter sich. Die Mereenie-Loop verbindet Hermannsburg (Larapinta Drive) und den Namatjira Drive mit dem Kings Canyon Resort und damit auch über den Lasseter Highway mit dem Ayers Rock Resort. Etwa 70 Kilometer vor dem Kings Canyon Resort kommt man zu einem Lookout, von wo man die Erhebung des Canyons besonders schön sieht. Besonders eindrucksvoll ist dieser Platz kurz vor Sonnenuntergang und ist eigentlich empfehlenswerter als der Sunsetpoint beim Canyon selbst. Die letzten Kilometer zum Canyon selbst sind bereits asphaltiert.
Vom Osten führt die asphaltierte Ernest Giles Road zum Resort. Fährt man entlang der Ernest Giles Road zur Abzweigung Luritja Road, sollte man laut manchen Karte meinen, daß die Luritja Road als Kreuzung in die Ernest Giles Road mündet. Tatsache ist jedoch, daß die Luritja Road übergangslos in die Ernest Giles Road übergeht und die Ernest Giles Road als Abzweigung weiter in Richtung Osten weggeht.
Das Kings Canyon Resort bietet alle wichtigen Dinge wie einen kleinen Supermarkt, ein Restaurant und Pub, als auch ein etwas gehobenes Restaurant (Voranmeldung erforderlich), Hotel (FLAG) und einen Campingplatz (wo sich auch Restaurant/Bar/Supermarkt befinden). Eine Tankstelle mit den sicherlich teuersten Preisen in der ganzen Umgebung ist auch zu finden (99 Cent/Liter Diesel - Stand Juli 98. Vergleich Yulara: 89 Cent). Die Rezeption für Campingplatz und Hotel liegt gleich neben der Straße (nicht neben dem Campingplatz) wo man auch zahlreiches Infomaterial bekommt. Hier kann man auch Touren, Hubschrauberrundflüge etc. buchen. Der Campingplatz kostet 17.50A$ ohne Strom und 22 A$ mit Strom für Auto + 2 Erwachsene.
Der Kings Canyon selbst liegt knappe 9 Kilometer östlich des Resorts (asphaltierte Zufahrt Richtung Norden, 6 Kilometer vom Resort bis zur Abzweigung und dann 2.6 Kilometer bis zum Parkplatz) und ist gut beschildert. Ein großer Parkplatz bietet Platz für PKWs und Busse. Hier befindet sich auch ein überdachter Schauraum mit Karte und Relief der Umgebung und etwas abseits sind die Toiletten.
Im Kings Canyon kann man 2 Touren machen. Die erste ist eine etwa 4 Stunden-Tour um den Canyon mit wunerbaren Ausblicken und die zweite Tour ist eine 30-45 Minuten-Tour in den Canyon.
Für die große Tour sollte man den Weg linkerhand (Blaue Markierung) folgen. Der Vorteil liegt darin, daß man am Anfang das steilste Stück hinter sich hat und danach die schönen Ausblicke vor sich. Wenn man am Ende der Tour müde wird, befindet man sich bereits wieder auf einem Wegstück, wo die Aussicht nicht mehr so grandios ist, der Abstieg nicht mehr so schwer und man kann sich leichter auf den Weg konzentrieren. Geht man die Tour umgekehrt an, so hat man mindestens 45 Minuten den weniger interessanten Teil vor sich und danach oftmals schöne Aussichten im Rücken. Bei Ermüdung versäumt man gerade dann im letzten Drittel das wunderbare Panorama und muß sich noch das letzte steile Stück hinunter quälen.
Hat man das erste Stück überwunden, beginnen hat man schon einen schönen Überblick über die Gegend. Bei schönem Wetter kann man das Resort und noch viel weiter sehen. Einige Zeit später folgt linkerhand die "Lost City", welche aus Sandsteinkuppeln besteht. Danach kommt man zu einem Punkt, der einen grandiosen Blick in den Canyon freigibt. Über eine kleine Brücke (daneben sieht man die sogenannte Bridge, bestehend aus einem Baum) kommt man zu noch einem besseren Blickpunkt. Die riesigen bis zu 200 Meter hohen Abbruchkanten sind absolut faszinierend.
Nun geht es über Holztreppen in einen Teil des Canyons hinein. Über eine Brücke kommt man auf die andere Seite. Hier findet man einen Flußlauf und Palmen. Wer will, kann dann auch noch kurz einen Abstecher zum "Garden of Eden" machen. Vor der (Aufstiegs)Holztreppe biegt ein Weg rechts ab. Am Ende des Weges am Fuße dieses Canyonteiles gelangt man zum "Garden of Eden" - ein Süßwasserpool in einem Canyon-Kessel. Dieser Pool lädt in der warmen Jahreszeit zum Baden ein, wo man herrlich seine Gedankenbaumeln lassen kann und alles um sich vergessen. Der Flußlauf der vorher von der Brück aus zu sehen war, speist diesen Pool.
Um den Weg fortzusetzen, muß man wieder zurück bis zu der Holztreppe. Oben angelangt sieht man in westlicher Richtung viele Sandsteinkuppel - ein Teil der Lost City. Der Weg geht weiter in Richtung Osten, bis man direkt über dem "Garden of Eden" angelangt ist und von oben in den Pool einsehen kann. Etwas weiter des Weges kommt man wieder zu einem Punkt, von wo aus man auf die gegenüberliegende Abbruchkante des Canyons sehen kann - messerscharf und kerzengerade.
Von hier an geht es wieder zurück zum Parkplatz. Da hier (unserer Meinung nach) die Höhepunkte vorbei sind - was aber nicht heißen soll, daß die Gegend uninteressant ist - kann man sich auf den Abstieg konzentrieren. Der Weg ist hier leichter zu gehen, da er flacher ist, als der Aufstieg zu Beginn.
Ebenfalls vom Parkplatz führt die etwa 45 Minuten-Tour (hin und zurück) in den Canyon. Der Weg ist einfach und ohne größere Anstrengungen zu gehen. Man kann die Abbruchwand nun von innen sehen. Leider führt der Weg nicht bis zu dieser Abbruchwand. Er Weg führt teilweise durch Wald bis er an großen Gesteinsblöcken endet. Von hier könnte man nur mit Klettern weiter.

katherine gorge australia - katherine gorge national park

2010-10-18T16:38:00.001-07:00

Kakadu Nationalpark billig urlaub reisen tipps und Sehenswuerdigkeiten

2010-08-24T14:38:00.000-07:00

Dieser Naturpark liegt im tropischen Norden, in der Nähe von Darwin. Man kann dort Bootstouren auf dem East Alligator River und bei Yellow Water machen und Krokodile sowie Zug- und Wasservögel beobachten. Von Darwin und Jabiru ist dieser Park mit dem Bus, Pkw oder dem Flugzeug zu erreichen.
Auf dem Weg zum Park kommt man an einer "urigen" Kneipe vorbei - dem Bark Hut Inn. Dort bekommt man Barra-Burger, ein sehr guter australischer Fisch, aber auch die Meat Pies sollte man probieren. Ein guter Punkt für eine Pause zwischen Darwin und Jabiru.
Der Eintritt in den Kakadu National Park beträgt A$ 15 und ist gültig für 14 Tage. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Campingplätze sind vorhanden. Zum Entrancegate kommt man nach etwa einer Stunde und 15 Minuten Fahrzeit nach der Abzweigung vom Stuart Highway (etwa 135 km). Die Fahrzeit von Darwin beträgt etwa 2 Stunden 45 mit einer 30 minütigen Pause (z.B.: bei Humpty Doo )

Jabiru liegt etwa 247 Kilometer von Darwin entfernt und ist über den asphaltierten Arnhem Highway zu erreichen. Von Pine Creek führt der (ebenfalls asphaltierte) Kakadu Highway nach Jabiru. Unterwegs sollte man die Augen offen halten. Ab und zu fährt man an 3-4 Meter hohen Termitenbauten vorbei.
Achtung: zu manchen Zeiten ist der Kakadu Nationalpark ein Quarantänegebiet. Das heißt, daß auf Grund der sogenannten Fruchtfliege kein Obst in den Park mitgenommen werden darf. Eigens eingerichtete Kontrollstationen werden dann dafür besetzt und der Verkehr durch diese Station durchgeleitet. Obst ist man dann meistens los. Uns passiert es, daß wir alle Zitronen aufschneiden mußten die wir für Getränke bedacht hatten. Informieren Sie sich auch in den Supermärkten. In solchen finden Sie meistens einen Aushang oder Information über etwaige Kontrollen.

Der Kakadu national Park ist etwa 20.000 Quadratkilometer groß. Es sind dort ungefähr 275 Vogelarten, 75 verschiedene Reptilien, 25 Froscharten, 10.000 Insektenarten und etwa ein drittel der Pflanzenarten des Top Ends von Australien. Dieser Park bietet vielfältige Natur in Form von Wäldern, Felsplateaus, Sümpfen und Seen. Auch Felsenzeichnungen sind hier zu bewundern. Der Kunst der Aborigines werden auch 2 Gallerien (Ubirr, Nourlangie) gewidmet.
Wer Wasserfälle liebt, wird hier auch seine Freude haben. Die Jim Jim Falls, ein Kaskadenwasserfall, wo sich das Wasser über 200 Meter in Kaskaden in die Tiefe arbeitet und die Twin Falls. Yellow Water ist manchmal so ruhig, daß sich im Wasser die umiegende Landschaft wunderschön spiegelt. Yellow Water liegt gleich in der Nähe der Gagudju Lodge. Jim Jim und Twin Falls sind nur mit Allradauto zu erreichen. Allradautos sind im Park mietbar.
An den Kakadu National Park schließt das 94.000 Quadratkilometer große Arnhem Land an. Ein riesiges tropisches Gebiet, daß sich von Gove Peninsula, im Nordwesten, bis zum Golf von Carpentaria erstreckt. Die Inseln Groote und Elcho gehören ebenfalls noch zum Arnhem Land, benannt nach dem Schiff ARNHEM, das 1623 an der Küste entlang segelte. Das Arnhem Land gehört den Aborigines und man benötigt daher eine Genehmigung um dort hin fahren zu dürfen. Geführte Touren sind möglich.
Eine weitere gute Möglichkeit um den Park zu besichtigen ist ein Rundflug. In Jabiru und Cooinda kann man bei Kakadur Air einen solchen buchen. Preis: 1 Stunde A$100, eine halbe Stunde A$ 60 (dieser geht allerdings nicht bis zu den Jim Jim Falls). In der Wet Season kann dies unter Umständen die einzige Möglichkeit sein, um die Wasserfälle sehen zu können.
Ein Tip für einen angenehmen Aufenthalt: vergessen Sie nicht Gelsenspray mitzunehmen und am besten ein einheimisches. Unsere europ. Gelsensprays nützen bei so manchen Gelsenplagen in Australien gar nichts.
Was gibt es im Kakadu National Park zu sehen?
Border Store: East Alligator River, Tel.: (08) 8979 2474.
Hier in diesem Store an der Grenze zum Kakadu-Nationalpark kann man Aborigines-Artefakten, Ausrüstung für das Fischen, Souveniers, Snacks oder auch Getränke kaufen. Diesel und Benzin sind ebenfalls vorhanden. Der Store ist täglich geöffnet.
Bowali Visitor Centre: Kakadu Hwy, Kakadu National Park, Tel.: (08) 8938 1100
Hier bekommt man zwei Arten vorgeführt, wie man diesen Park sehen kann: Gukburlerri (Aboriginesart) und Guhbele (Nicht-Aboriginesart). Besucher sind zu einer Reise durch die Tierwelt des Kakadu-National Park eingeladen. Diese Einblicke helfen, den Park besser zu verstehen und zu genießen. Bowali ist der Name der Gundjeihmi für den Creek dieses Areals.
Maguk (Barramundi Gorge): Mitten im Wald findet man hier ein natürliches Wasserbecken am Fuß eines Wasserfalles, welches zum Baden einlädt. Maguk ist nur mit einem Allradauto ereichbar.
Mamukala: Ein Aussichtspunkt, von wo man die das Flutgebiet in der Regenzeit sehen kann. Die Pflanzen und Tierwelt läßt sich hier sehr gut sehen.
Ranger Uranium Mine: eine in Betrieb befindliche Uranium Mine zu besichtigen, ist eine Chance die man wohl nicht all zu oft hat. Eine Tour informiert über den Abbau und vermittelt interessante Informationen.
Twin Falls: um zu diesen Wasserfällen zu kommen, braucht man erstens ein Allradauto und eine Luftmatratze. Die Fahrt über eine äußerst unebene Straße wird durch einen kristallsandigen Strand der von schönen Wäldern umgeben ist, entschädigt. Um zu den Wasserfällen zu kommen, die sich in ein kristallklares Becken ergießen, muß man mit einer Luftmatratze oder Boot hinpaddeln. Hier kann man sich dann wunderbar abkühlen. Allerdings tun Sie das nicht bedenkenlos. Die Gewässer des Parks werden von Krokodilen bewohnt. Die Parkaufsicht versucht zwar Touristenpunkte frei von Krokodilen zu halten, aber hundertprozentig kann man dies natürlich nicht garantieren. Hin und wieder kann man auch Krokodilfallen sehen. Erkundigen sich unbedingt im Visitors Centre oder bei den Einheimischen.
Warradjan Aboriginal Cultural Centre: Cooinda Road, Yellow Waters. Hier haben die Leute des Bininj-Stammes ihre Geschichten , besonders die aus der Entstehungszeit, dargestellt. Dargestellt wird wie Nayuhyunggi (die ersten Menschen) das Land erschuf, die Pflanzen und Tiere entstehen ließ und den Menschen die Regeln für ihr zusammenleben gab. Der Weg führt serpentinenartig durch das Cultural Centre, gleich der Regenbogenschlange aus der Entstehungsgeschichte.
Touren: für den Kakadu National Park sollte man sich Zeit nehmen. In Darwin und Jabiru werden Halbtages- 1, 2 oder 3 Tagestouren angeboten. Auch Ausflüge mit dem Flugzeug sind möglich. Die meisten Ziele sind mit einem normalen Auto erreichbar, da die Straßen mittlerweile fast komplett asphaltiert sind. Schönheiten wie die Jim Jim Falls, Twin Falls oder Maguk sind allerdings nur mit einem Allradauto erreichbar.
Der Eintritt in den Kakadu National Park beträgt A$ 15 und ist gültig für 14 Tage. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Campingplätze sind vorhanden.
Weitere Informationen:

Kakadu national Park (08) 8938 1100
Australian Nature Conservation Agency (08) 8981 5299.
Kakadu National Park Visitor Centre,Jabiru, 089/792101;
Kakadu Visitor Information Centre, Jabiru Airport, Jabiru Fast, 089/792411.

Berichte über Straßenzustände kann man im Besucherzentrum bekommen.
Greyhound befährt die Route Darwin - Jabiru.
Tagestouren: Kakadu Parklink, Jabiru Airport, 089/792411).
Bootstouren:

Yellow Water: im Four Seasons Cooinda Hotel (089/790145)
South Alligator River: Kakadu Holiday Village (089/790166).

Rrundflüge: Kakadu Air, JabiruAirport, 089/792411.
Achtung: Gelsenspray sollten Sie im Kakadu NP unbedngt mit haben.

Humpty Doo billig urlaub reisen tipps und Sehenswuerdigkeiten

2010-08-24T14:31:00.000-07:00

Wer auf dem Weg zum Kakadu National Park ist, kann das Humpty Doo nutzen, um seine Vorräte aufzufüllen. Man biegt von Darwin aus nach 35 Kilometer vom Stuart Highway auf den Arnhem Highway ab. Nach weiteren 6 Kilometern liegt Hupty Doo auf der rechten Seite. Wer keine Spezialdinge benötigt, findet hier schon so einiges. Ein Bottleshop, Supermarkt, Restaurant, Fleischerei und natürlich Souveniers. Im Supermarkt findet man alle gängigen Sachen, wobei man sich hier natürlich nicht so eine große Auswahl wie in Darwin erwarten darf. Wer mal einen Barraburger probieren möchte - auch dies gibt es hier. Barramundi ist ein sehr guter Fisch jier in Nordaustralien.

Alles in allem ist Humpty Doo eine kurze Pause wert, bevor man eventuell die restlichen 200 Kilometer nach Jabiru weiterfährt.

Hermannsburg billigurlaub reisen und Sehenswuerdigkeiten

2010-06-11T02:55:00.000-07:00

1874 wurde der Lutherischen Kirche ein 32 Quadratkilometer großes Gebiet in Zentralaustralien zu. 1875 wurden von deren Kirchenleitung zwei Missionare (Schwarz und Kempe) und 5 Arbeiter hierher geschickt. Diese waren mit 30 Pferden, 2000 Schafen, 20 Rindern und 5 Hunden ausgestattet. Ursprünglich wollten sie in Südaustralien die Mission Hermannsburg errichten. Die Reise dauerte 2 Jahre und die Missionare hatten die Hitze und die Entfernung unterschätzt. So strandeten sie in Zentralaustralien. Nach etwa 10 Monaten hatten sich die Menschen und Tiere an die hohen Temperaturen gewöhnt und zogen in Richtung Finke Gorge weiter.

Sie errichteten im Gebiet der Aranda Aborigines die Mission Hermannsburg, wo der Versuch Ackerbau und Viehzucht zu betreiben immer wieder scheiterte. 1894 übernahm Pastor Strehlow die Mission. Dieser ersetzte die Schafe durch Rinder, die sich den Gegebenheiten besser anpassen konnten. Er übersetzte die Bibel in die Sprache der Aborigines und startete damit einen neuen Versuch der Missionierung. Pastor Albrecht legte 1935 eine Wassodeitung und ermöglichte damit den Betrieb einer Gerberei. Es wurden Lederwaren und Schuhe produziert und exportiert. 1982 wurde die Mission den Aranda-Aborigines zurückgegeben und trägt heute den Namen Ntaria. Hermannsburg ist heute ein kleines Dorf mitten im Nichts und dient hauptsächlich zur Versorgung des Umlandes oder Durchreisenden.

Glen Helen Gorge Urlaub Reisen Tİpps Australien Reisefuehrer

2010-05-31T09:53:00.000-07:00

Glen Helen Gorge
Die Glen Helen Gorge ist der letzte sehenswerte Punkt bevor man eine staubige mit Schlaglöchern gespickte Schotterstraße betritt. Diese Schotterstraße verbindet die WestMcDonnell Range mit Hermannsburg und dem Kings Canyon. Kurz vor besagt Schotterstraße führt eine Abzweigung nach Links zur Glen Helen Gorge.
Direkt bei der Glen Helen Gorge liegt auch dei Glen Helen Lodge. Dort bekommt man das Permit, welches man benötigt, um Richtung Hermannsburg bzw. Kings Canyon fahren zu dürfen. Dieses Permit kostet 2$ pro Auto (unabhängig von der Personenanzahl) und man muß dafür ein Formular ausfüllen. In dieses müssen Fahrzeugkennzeichen, Namen aller mitfahrenden Personen usw. eingetragen werden. Die Glen Helen Lodge bietet ein "Pub", wo man auch das Permit bekommt, einen Campingplat mit minimaler Ausstattung und ein paar Zimmer (diese dürften derzeit minimale Ausstattung und Qualität besitzen).
Das Pub hat von 7-17 Uhr geöffnet und ist nicht lizensiert, d.h. es führt keinen Alkohol. Dies dürfte auf die nahegelegenen Aborigines-Gebiete zurückzuführen sein. Der Eingang des Pubs ist nicht zu verfehlen (der Parkplatz ist gleich daneben). Rechts geht es zu den Zimmern und dem Campingplatz.

Links vom Parkplatz führt ein Sandweg über etwa 500 Meter zur Glen Helen Gorge. Nach Regenfällen können Teile dieses Weges überschwemmt sein. Bei Trockenzeit kann man bis zur Schlucht hingehen. Eine kleine Erhöhung bietet einen guten Blick auf die Glen Helen Gorge. Wer mehr Überblick haben möchte, sollte bereits von der Straße aus (kurz nach der Abzeigung) fotografieren/filmen.

Der Finke Gorge National Park Australien Reisefuehrer

2010-05-25T05:30:00.000-07:00

Der Finke Gorge National Park liegt südlich von Hermannsburg bzw. 100 km südwestlich von Alice Springs. Kernstück dieses Parks ist Palm Valley, eine Naturoase, wo rund 3000 Palmen der Gattung Livistona vorkommen, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, welche wahrscheinlich von Bäumen abstammen, die vor Jahrmillionen hier am Ufer eines Binnenmeeres gewachsen sind. Die Schlucht des Finke Rivers, der fast ständig Wasser führt, birgt einige Kultstätten der Aborigines. Markierungen der Wanderwege gibt es hier nicht. Seine Entstehung liegt mindestens 1100 Millionen Jahre zurück - und damit ist der Finke River einer der ältesten Flüsse der Erde, der die rostrote Felslandschaft der Finke Gorge schuf. Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten sind auch die zahlreichen Marienpalmen, die den Wasserlauf zieren. Sie erinnern an jene Ära, in der Zentralaustralien noch von tropischen Wäldern bedeckt war - was mindestens 20.000 Jahre zurückliegt. Einen geländegängigen Allradwagen sollte jeder fahren, der nach PaIm Valley möchte. Denn die Strecke ist sehr steinig.

Kommt man vom Süden, so hat man eine lange und staubige Irrfahrt hinter sich. Nachdem man einem der fast nicht vorhandenen Hinweisschilder nach Palm Valley gefolgt ist, steht man am Eingangstor zum Finke Gorge National Park, wo man einen Übersichtsplan und Wegbeschreibung des Parks findet. Hier hat man die Möglichkeit richtiges Geländefahren zu erleben. Durch ausgetrocknete Flußbette und kleine Sandwege gelangt man durch diesen Park.

Campieren ist hier kein Problem. In den ausgetrockneten Flußbetten, vor allem im Boggy Hole, ist das campieren und Feuer machen erlaubt. Hat man dies vor, so erlebt man eine richtige Lagerfeuerromantik, weitab vom Massentourismus. Die einzigen die man hier trifft, sind Einheimische, für die das Boggy Hole scheinbar ein Geheimtip ist. Für alle die das Abenteuer lieben ist dies eine einmalige Gelegenheit das Abenteuer zu (er)leben. Es sei aber erwähnt, daß man von den Einheimischen in den Straßenkartengeschäften in Alice Springs und Yulara als auch vom Ranger beim Uluru (Ayers Rock) keine detaillierte Auskunft über Straßen oder gar Kartenmaterial über die Strecke Ernest Giles Road - Outback zum Finke National Park bekommt. Niemand konnte (oder wollte) darüber Auskunft geben und alle haben von dieser Strecke abgeraten und gesagt, daß es hier keine Straßen gäbe, obwohl wir eine Karte besaßen, wo zumindest ein Weg eingezeichnet war. Auch die Autovermieter (Brits Australia) haben abgeraten und jede Straße durch dieses Gebiet geleugnet. Hat man sich entschlossen diese Route trotzdem zu befahren, wird man überrascht sein, wie viele Straße dennoch vorhanden sind. Sehr viele kleinere und größere Schotter- und Sandstraßen, mehr als einem liebt ist, bilden fast schon ein Labyrinth. Die einzige Möglichkeit ist das Fahren nach dem Kompaß und zwar in Richtung Norden und darauf hoffen, ein Hinweisschild nach Palm Valley zu finden. Falls man mehr nach Westen abkommt, so wird man wahrscheinlich irgendwann auf die Mereenie Loop, die zum Kings Canyon bzw. nach Hermannsburg führt, kommen. Falls man auf eine Farm etwas östlich stößt (der Farmer hat einige größere wilde Hunde), so kann man einfach durch dieses Gebiet durchfahren. Laut Karte sollte dieser Weg ebenfalls zum Finke Gorge National Park führen, was wir aus Zeitgründen allerdings nicht ausgetestet haben.

Der Sonnenuntergang im Boggy Hole...

Nach einer Nacht im Outback kann man den Weg nach Norden fortsetzen. Man kann hier sehr schöne Landstriche und Wasserlöcher zu sehen bekommen. Am Nordende des Finke Gorge National Park grenzt ein Aboriginesgebiet an. Man darf dieses durchqueren, allerdings nicht aussteigen oder fotografieren. Unterwegs durch dieses Gebiet stößt man auch auf einige kleine Siedlungen der Aborigines, die aber durchwegs von Autowracks geziert werden und eher kleinen Slums ähnlich sehen. Wenn die Schotterstraße in eine größere mündet, so kommt man in östlicher Richtung nach Hermannsburg.

Auf dem Weg durch den Park stößt man auf viele Überraschungen....

Dort kann man bequem eine kleine Pause machen. Dieser Ort hat etwa 400 ständige Einwohner, ein großer Anteil davon sind Aborigines. Tankstelle und Fastfoodrestaurant sind ebenfalls anzutreffen.

Für diese Strecke sei allen, die diese in Erwägung ziehen, ans Herz gelegt, diese Route auf keinen Fall zu unterschätzen. Nach Möglichkeit nicht alleine fahren, genügend Wasser mitnehmen und auf Medikamente nicht vergessen. Da in diesem Gebiet mitunter tagelang keine Menschenseele vorbeikommt, sollte man einem Ranger Bescheid geben, wo man fahren will und wann man wo ankommen wird. Geländefahrkenntnisse sind hier unbedingte Vorraussetzung.

Als zeitliche Richtlinie kann man folgendes annehmen: Yulara - Finke Gorge 6-7 Stunden. Wir haben die Strecke Yulara zum Park etwa in 6 Stunden zurückgelegt, dort genächtigt und am nächsten Morgen die Fahrt nach Alice Springs mit Stops von 1-2 Stunden bei der Standley Chasm und der Simpsons Gap fortgesetzt. Ankunft in Alice Springs war etwa gegen 18 Uhr.

Die Devils Marbles Darwin Australien urlaub Reisen Sehenswuerdigkeiten

2010-05-25T05:09:00.000-07:00

Die Devils Marbles Darwin Australien urlaub Reisen Sehenswuerdigkeiten
Etwa 18 Kilometer nördlich von Wycliff Well und 114 Kilometer südlich von Tennant Creek liegt ein ungefähr 18 Quadratkilometer großes Gebiet, das man sich unbedingt ansehen sollte - The Devils Marbles (Die Murmeln des Teufels).

Hier liegen hunderte von riesigen ovalen und runden Steinformationen verstreut. Diese entstanden durch die rasche Änderung der Temperatur von Tag und Nacht. Über Jahrmillionen hinweg wurden riesige Granitblöcke durch die Temperaturänderungen gedehnt und zusammengezogen und 'schuppten' schließlich ab wie Zwiebelhäute. Das heutige Ergebnis sind die Devils Marbles. Manche der 'Marbles' sind fast vollkommene Kugeln mit Durchmessern von unter einem Meter bis hin zu mehreren Metern. Manche sind durch die Temperaturunterschiede in der Mitte auseinander gesprengt.

Devils MarblesVon den Aborigines, die sich in dieser Region angesiedelt haben, werden diese Steinkugeln als die Eier der mythologischen Regenbogenschlange Wanambi angesehen.

Es gibt sowohl von Norden als auch von Süden eine asphaltierte Zufahrtsstraße. 3 Parkplätze ermöglichen ein möglichst nahes herankommen an jene Plätze, wo die Steinkugeln konzentriert liegen. Ist man etwas kletterfreudiger, so kann man so manch schönen Ausblick ergattern und findet sicherlich einige schöne Fotomotive.

Wer hier übernachten, sprich campieren, möchte, sollte Brennholz schon im Vorfeld suchen, da es direkt bei den Devils Marbles sogut wie kein Brennholz gibt. Eine Nächtigung ermöglicht den wunderbaren Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu beobachten. Achtung, von Mitte Mai- Mitte August kann es hier in der Nacht bereits etwas kühl werden. Ein Plumpsklo ist vorhanden.

Das Ellery Creek Bighole Darwin Australien

2010-05-25T05:01:00.000-07:00

Ellery Creek Bighole

Das Ellery Creek Bighole ist ein weiterer Punkt entlang des Namatjira Drives. Eine Abzweigung nach Rechts führt über eine Schotterstraße und enigen Kurven zu einem Parkplatz. Von dort führt ein 200 Meter langer Weg (also absolut touristengerecht) zum Ellery Creek Bighole. Ein kleiner See schneidet sich hier durch die Felsen, welcher der tiefste in den MacDonnell Rages ist. Ein flaches sandiges Ufer lädt während der heißen Jahreszeit zum Baden ein. Aber auch während der kühleren Jahreszeit kann man hier einen kleinen Spaziergang mach und seine Gedanken ziehen lassen. Das Licht ist hier, genauso wie in den meisten Schluchten in dieser Gegend, am besten zwischen 11 und 14 Uhr.

Sehenswürdigkeiten in Darwin Australien Reisefuehrer Urlaub Information

2010-05-25T04:53:00.000-07:00

Sehenswuerdigkeiten in Darwin Australien Reisefuehrer Urlaub Information

Das Zentrum der Stadt bildet die Smith Street Mall. Dort findet man Lokale, Geschäfte aller Art und Restaurants. Südlich des Stadtkerns ist Darwin Harbour. Dieses Hafenbecken ist etwa zweimal so groß wie das Hafenbecken von Sydney. Hier findet man auch zahlreiche Strände vor, die vom Stadtbild Darwins umrandet werden.

Tauchschulen bieten hier das mittlerweile sehr populär gewordene Wracktachen an, wozu sich hier sehr viele Gelegenheit ergeben, da Darwin im Zweiten Weltkrieg Ziel vieler japanischer Bombenangriffe war.

Die Commercial Bank Ecke Bennet Str./Smith Str. MallTrotz der unsicheren Anfänge, des Zweiten Weltkrieges und des Zyklons Tracy hat Darwin mehrere historische Gebäude zum Vorweisen. Das National Trust bietet eine interessante Broschüre, die den Titel "A Walk through Historical Daruwin" trägt.

Das Victoria Hotel in der Smith Street Mall wurde ursprünglich 1894 erbaut und durch den Zyklon Tracy stark beschädigt. An der Ecke Smith Street Mall und der Bennet Street ist die Stein-Commercial-Bank aus 1884. Die Old Town Hall ein wenig weiter in der Smith Street wurde 1883 erbaut und vom Zyklon Tracy trotz der stabilen viktorianischen Konstruktion zerstört. Heute sind nur noch die Wände erhalten.

Die Smith Street MallÜber der Straße ist der Brown's Mart, ein früheres Minengebäude aus dem Jahre 1885, beherbergt heute ein Theater.

Christ Church Cathedral, näher dem Hafen, wurde ebenfalls von Tracy zerstört. Diese wurde 1902 erbaut, aber nach Tracy wurde nur der Vorbau erhalten, der 1944 dazugekommen war.

Es gibt einen chinesischen Tempel an der Ecke Woods und Bennett Street.

Die 1884 erbaute Polizeiwache und das alte Gerichtsgebäude an der Ecke Smith Street und Esplanadewurden schwer beschädigt aber sind restauriert worden und sind nun als Regierungsbüros in Verwendung. Ein wenig weiter entlang der Esplanade ist das Government House, welches auch nach dem Zyklon in sehr guten Zustand ist.

Gegenüber dem Govemment Haus ist ein Denkmal und erinnert an das Unterwasser-Telegrafenkabel das einmal lief von Darwin in das Meer nach Banyuwangi in Java was Australien zum ersten mal in direkte Verbindung mit Großbritannien brachte.

Andere interessante Gebäude entlang der Esplanade sind das tropische Darwin Hotel und das Admiralty House (Ecke Knuckey Street). Über die Straße, Esplanade 74, im Lyons Cotttage ist das British-Australian Telegraph Residence Museum. Es ist freier Eintritt und geöffnet von 10 Uhr-12 Uhr und von 12.30 Uhr bis 17 Uhr. Es gibt Ausstellungen über die nord-australische Geschichte.

Noch ein Stück weiter wieder ist das rosafarbene und blaue Beaufort Darwin Centre, ein Luxushotel, ein paar Cafes und das Performing Arts Centre (das letztere auf Mitchell Street).

Darwin Duchess Cruises

Von April bis November werden von Darwin Duchess Cruises Hafenrundfahrten angeboten. Diese Fahrt dauert 2 Stunden und kann unter 8978 5094 gebucht werden.

AquaceneAquascene

Bei Flut kommen hunderte von Fischen und anderen Meerestieren in das flache Strandgewässer. Man kann sich zwischen den Fischen bewegen und auch füttern. Zeitweise wimmelt es nur so von Fischen. Am Uferrand kann man manchmal auch kleine Rochen oder Baby-Haie sehen. 28 Doctors Gully Road am Ende der Darwin Esplanade (Ecke Daly St.). Das Brot ist kostenlos. Die Öffnungszeiten richten sich nach der Flut. Auskunft über die Fütterungszeiten: 8981 7837 und direkt beim Eingang als Aushang. Eintritt: $4 ($2.50 Kinder).

Indo-Pacific Marine & Australian Pearling Exhibition

Dieses ausgezeichnete Aquarium ist ein erfolgreicher Versuch lebende Korallen und deren Umfeld darzustellen. Jeder kleine Tank ist ein vollständiges Ökosystem wo nur gelegentlich zusätzliche Fische hinzukommen, die als Nahrung für die darin lebenden Raubtiere wie Stein- oder Anglerfisch dienen. Manchmal kann man Box Jellyfische oder auch attraktiver Fische wie den Clownfisch, Butterflyfisch oder Seepferde sehen. Führungen zwischen eineinhalb und zwei Stunden Dauer werden angeboten. Wharf Precinct, Tel.: 8981 1294 oder89 81 4300.

Die Pearling-Exhibition im selben Gebäude befaßt sich mit der Geschichte dieser Industrie, die aber hier nicht so bedeutend ist, wie zum Beispiel in Broome.

Beide Ausstellungen sind in der früheren Port Authority Garage (Wharf Precinct) die völlig restauriert und klimatisiert wurde.

Indo-Pacific Marine ist täglich von 9 Uhr-17 Uhr geöffnet (letzter Eintritt 16 Uhr) und kostet A$10 (A$4 Kinder). Die Pearling-Exhibition ist an Wochentagen von 8-17 Uhr und am Wochenende von 10-18 Uhr geöffnet. Eintritt: A$5.50 (A$3 Kinder).

Botanic Gardens

Die Gärten nördlich vom Stadtzentrum wurden in den frühen Tagen Darwins zum Gemüse anpflanzen verwendet. Der Zyklon Tracy beschädigte die Gärten sehr stark und entwurzelte drei Viertel der Pflanzen. Glücklicherweise wächst jedwege Vegetation unter Darwins Klima sehr schnell und die Gärten, mit ihrer beachtenswerten Sammlung an tropischer Flora, konnten restauriert werden.

Es gibt einen Küstenabschnitt über die Fahrbahn zwischen Gilruth Ave und Fannie Bay. Mit einem Fahrad sind diese Gärten leicht außerhalb des Stadtzentrums angenehm zu erreichen.

Wharf Precinct

Das Indo Pazifik Marine und die Pearling Ausstellung sind eigentlich Teile des Darwin Wharf Precinct. Über die letzten Jahre hinweg hat sich dieser Bezirk, der als der häßlichste galt, in ein sehr attraktives Viertel verwandelt.

Am äußeren Ende der Anlegestelle ist ein altes Lagerhaus jetzt besser als Arcade (Passage) bekannt. Hier findet man ein Foodcentre (Freßhalle :-). Der Bezirk zeigt auch alte Öllagertunnels, die während des Zweiten Weltkrieges in die Klippen unter der Stadt gegraben wurden. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag 10 - 14 Uhr, Eintritt: A$ 3.
Es gibt einen Schuttle-Bus vom Nordende der Smith Street Mall und dem Warf Precinct. Man kann dies auch als kleinen Bummel machen, wenn man einen Morgen dafür übrig hat. Allerdings sollte man sich von der Strecke nicht täuschen lassen. Man sieht auf das Hafenbecken hinunter, muß allerdings bis dorthin 2-3 Kilometer gehen. Unserer Meinung nach kann sich das Hafengebiet von Darwin in keiner Weise mit dem von Sydney messen. Es gibt dort nicht sehr viel zu sehen, was den langen Marsch rechtfertigen würde. Man kann allerdings auch mit dem Auto bis auf etwa 500 Meter heran fahren.

Museum & Art Gallery of the Northern Territory

Dieses Museum bzw. Kunstgallerie liegt in der Conacher Street in der Funny Bay etwa vier Kilometer aus dem Stadtzentrum. Besonders sehenswert ist die Sammlung von Aborigines Kunstgegenständen des Nord Teritoriums, die Zweck, Geschichte und regionale Unterschiede zeigt.

Auch einige gut Abschnitte über die Kunst von pazifischen und asiatischen Ländern in Australiennähe sind hier vorzufinden.

Auch ein 780 Kilogramm Salzwasserkrokodil (ausgestopft), welches aus dem Finnie River stammt und eine Vorliebe für Außenbord-Motore hatte ist ausgestellt. Dieses Korkodil wurde 1979 gefangen und getötet. Auch ein (toter) Box-Jelly Fisch kann in einem Glas bewundert werden.

Die non-australische Kunstsammlung umfaßt Werke von Nolan, Lindsay und Boyd. Das Museum hat auch einen kleinen, aber guten Buchladen.

Geöffnet von Montag bis Freitag von 9-17 Uhr und Samstag, Sonntag von 10-17 Uhr. Eintritt ist frei. Bus Nr. 4 und 6. bleiben in unmittelbarer Nähe stehen.

East Point Reserve

Dieser eher unberührte Landspitz nördlich der Funny Bay ist am späten Nachmittag sehr empfehlenswert. Zu dieser Zeit kommen Wallabies um gefüttert zu werden, eine kühle Brise vertreibt die Hitze und man kann den Sonnenuntergang über der Bucht wunderschön beobachten. Es gibt einige Wanderwege, aber auch eine Straße dorthin.

Auf der Nordseite dieses Punkts ist ein Militärmuseum, die Darwins Aktivitäten während des Zweiten Weltkrieges gewidmet ist. Geöffnet täglich von 9.30 - 17 Uhr (A$5). Mit der Buslinie Nr. 4 und 6 können Sie aus dem Stadtzentrum bis Ecke East Point Road und Ross Schmith Ave fahren. Von dort sind es drei Kilometer zum East Point Reserve.

Fannie Bay Gaol Museum

Dieses interessante Museum liegt etwas weiter außerhalb des Stadtkerns an der Ecke East Point Road und Ross Smith Ave. Dies war Darwin's Hauptgefängnis von 1883 bis 1979, danach wurde ein Hochsicherheitsgefängnis in Berrimah in Betrieb genommen. Sie können sich die alten Zellen ansehen und einen Blick auf den Galgen werfen, wo 1952 zum letzten mal jemand gehängt wurde. Es gibt auch gute Ausstellungen über Technologie, den Zyklon Tracy und industrieller Archäologie. Das Museum ist täglich von 10 - 17Uhr geöffnet. Freier Eintritt, Bus Nr 4 und 6 aus dem Stadtzentrum halten in unmittelbarer Nähe des Museums.

Darwin Avlation Museum

Darwins Luftfahrt Museum wäre eher unspektakulär gäbe es nicht den B52 Bomber. Dieses wirklich kolossale Flugzeug ist eines von zwei die außerhalb der USA ausgestellt werden. Weiters gibt es auch das Wrack eines japanischen Zero-Fighters der 1942 abgeschossen wurde. Das Museum ist auf dem Stuart Highway in Winnellie, ungefähr fünf Kilometer außerhalb des Zentrums. Es ist täglich von 10 - 16 Uhr geöffnet. Eintritt: A $6. Buslinie Nr. 5 und 8 Bus fahren den Stuart Highway entlang.

Die geschichte Darwins Australien

2010-05-23T13:48:00.001-07:00

Die geschichte Darwins

Es dauerte lange Zeit bis Darwin trotz der Lage für die Region das Hauptzentrum war, da die Stadt sich nur langsam weiter entwickelte. Die frühen Versuche, das Top End zu besiedeln, waren hauptsächlich wegen der Angst der Briten, daß die Franzosen oder Holländer Stützpunkte in Australien errichten und damit fußfassen könnten. Zwischen 1824 und 1829 wurde Fott Dundas auf Melville Island und Fort Welliniton auf der Cobourg Peninsula 200 km nord-östlich von Darwin besiedelt und dann wieder verlassen.

Im Jahre 1845 erreichte der Forscher Leichhardt Port Essington auf dem Landweg von Brisbane und hegte längeres Interesse am Top End. Die Region Region geriet unter die Kontrolle von Süd Australien im Jahre 1863 und mehrere ambitionierte Entwicklungspläne wurden gemacht. Eine Niederlassung bei den Escape Cliffs an der Mündung des Adelaide Rivers wurde im Jahre 1864 gegründet aber 1866 wieder aufgelassen. Diese Stelle war nicht weit von Darwin's heutigem Standort. Schließlich wurde im Jahre 1869 das heutige Darwin gegründet. Der Hafen von Darwin wurde bereits im Jahre 1839 von John Lort Stoke an Bord der Beagle entdeckt und nannte ihn Port Darwin nach einem früheren Schiffskameraden dem Evolutionist Charles Darwin. Die erste Siedlung wurde Palmerston genannt, wurde aber inoffiziell bekannt als Port Darwin und 1911 wurde der Name von Palmerston in Darwin umbenannt. Darwin's Wachstum wurde durch den Goldfund 1871 bei Pine Creek (etwa 200 Kilometer südlich) beschleunigt. Aber als das Goldfieber durch das harte und heiße Klima, der Abgeschiedenheit vonden anderen australischen Städten und den gelegentlichen Zyklonen nachlies, verlangsamte sich auch das Wachstum der Stadt.

Der Zweite Weltkrieg brachte Darwin dauerhaft auf die Landkarte, denn die Stadt wurde eine wichtige Basis für Aktionen der Alliierten gegen die Japaner im Pazifik. Die Fahrbahn nach Süden nach Alice Springs wurde asphaltiert um einen schnellen Nachschub zu gewährleisten. Dies brachte die Stadt in direkten Kontakt zum Rest des Landes. Darwin wurde 64 Mal während des Krieges angegriffen und 243 Leute verloren dabei ihr Leben. Es war der einzige Ort in Australien der längeren Angriff ausgesetzt war.

Das moderne Darwin hat eine wichtige Rolle für Verwaltung und Rohstoffabbau der nördlichen Region Australiens und ist auch als Zentrum und Sprungbrett des Northern Territory von großer Bedeutung. Die Hafenanlagen sind modern, aber Hoffnungen auf eine Eisenbahnlinie nach Alice Springs sind trotz vieler Diskussionen noch nicht gegeben.

Darwin Allgemeine Informationen

2010-05-23T13:47:00.001-07:00

Darwin Allgemeine Informationen

Klima:

Die Trockenzeit ist von Mai bis Oktober. Dies ist die beste Zeit um Darwin zu besuchen. Die Regenzeit ist von November bis April. In dieser Zeit kann es zu starken Regenfällen und Stürmen kommen. Allerdings sind zu dieser Zeit die Wasserfälle wie z.B.: im Kakadu Nationalpark schöner als in der Trockenzeit. Die Temperaturen bewegen sich ganzjährig zwischen 28-35 Grad Celsius. Informationen über Hurrikans/Zyklone kann man beim Bureau of Meteorology unter (089) 82 4711 bekommen. (siehe auch Allgemeines->Klima)

Strände

Darwin hat viele Strände, aber es ist ratsam von Oktober bis Mai das Wasser zu meiden. In dieser Zeit besteht große Gefahr auf Grund der Box Jelly Fische. Beliebte Strände sind Mindil und Vestey's in der Funny Bay und Mandorah. In Nord-Darwin schützt ein Stinger-Netz einen Teil des Nightcliff Beach vom Casuarine Drive vor den Box Jelly Fischen.

Transport vom Flughafen in die City:

Es gibt einen Shuttle Service zwischen dem Flughafen und den größeren Zimmeranbietern. Preis: A$10-hin und retour, A$6 einfach, A$4 Pensionisten und Kinder

Das Taxi kostet etwa A$12, private Fährdienste kosten etwa A$15.

Mietautos:

alle wichtigen Mietautofirmen sind in Darwin vertreten (Brits, Koala, Thrifty, Avis, Hertz usw. - siehe Allgemeines - Mietautos).

lnformation

Tourist Offices:

Das NT Government Publications Centre (Tel.: 8999 7152; Fax: 8999 7972) in der Smith Street 13 (Mo-Fr: 9 Uhr - 16 Uhr) bietet Information über lokale Gesetze, Verordnungen und Regelungen. Dies kann bei extremeren Eigentouren sehr hilfreich sein.

Das Darwin Regions Tourism Association Information Centre (Tel.: 8981 4300) ist in der Mall auf der Smith Street 33. Es ist Montag bis Freitag von 8 Uhr 15 bis 15 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 15 Uhr und Sonntag von 10 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Es hat mehrere gute Broschüren, stellt dutzende Prospekte aus und kann jede Reise oder Unterbringung im Northern Territoriy buchen. Es befindet sich auch einen DRTA Touristen-Auskunftsschalter im Flughafen (Tel.: 8945 3386).

Es gibt auch schwarze Bretter in der Mall (ein paar Türen vom Verkehrsbüro) und in den Backpacker-Wohnheimen - diese sind sehr nützlich, wenn Dinge wie Fahrzeugen kaufen bzw. verkaufen oder Touren sucht.

Publikationen:

Es gibt ein paar kostenlose Zeitschriften, die einige nützliche Details haben, aber sie sind anicht sehr umfassend oder detailliert. "Darwin & the Top End Today" wird zweimal jährlich veröffentlicht und gibt Auskunft über Darwin und das Umland. Nützlicher ist "This Week in Darwin" gibt Auskunft über alle Veranstaltungen der Woche.

Post & Telecommunication

Das Hauptamt liegt an der Ecke Cavenagh und Edmunds Street. Wer postlagernde Sendungen erwartet, wird hier sehr effizient versorgt. Ein Computerauszug über alle postlagernden Sendungen ist am Schalter erhältlich. Sie benötigen allerdings eine Form der Identifikation (Ausweis, Pass) um Ihre Post zu erhalten.

Andere Informationen:

Parks & Wildlife (Tel.: 8989 5511) hat sein Büro in Palmerston, etwa 20 km vom Stadtzentrum entfernt. Es ist auch ein Schalter im Main Tourist Office in der Smith Street Mall vorhanden. (Tel.: 8999 3881, Fax 8981 0653).

Die Australian Nature Conservation Agency (Tel.: 8981 5299) ist im MLC-Gebäude in der Smith Street in der Nähe der Ecke Briggs Street.

Der Automobilklub des Northern Territory (Tel.: 8981 3837) ist in der Smith Street 79-81.

Das National Trust (Tel.: 8981 2848) ist bei 52 Temira Crescent in Myilly Point - Hier bekommen Sie eine Broschüre der Wandertouren in Darwin (auch beim Tourist Office erhältlich).

Buchläden & Karten:

Das Bookworld in der Smith Street Mall ist empfehlenswert. Hier bekommt man gute Reiseführer und andere Literatur.

Für Landkarten hat der NT General Store in der Cavenagh Street ein großes Angebot. Auch im NT Govemment Publications Centre oder dem Ministry of Housing & Lands in der Cavenagh Street bekommt man gute Karten.

Supermarkt:

In der Knuckey Street, gegenüber der Smith Street Mall ist ein Woolworth und ein Bottleshop (Öffnungszeiten: 6-24 Uhr, der Bottleshop sperrt etwas später auf )

Medizinische Notfalldienste:

Das Traveller's Medical & Vaccination Centre (Tel.: 8981 2907) ist in der Westralia Street 4. Für medizinische Notfälle rufen Sie am besten das Royal Darwin Hospital (Tel.: 8922 8888).

Das Department of Health betreibt eine internationale Impfungsklinik (Tel.: 8981 4792) in der Cavenagh Street 43.

Gefahren

Schwimmen Sie von Oktober bis Mai nicht in den Gewässern Darwins. Stingers (Box Jelly-Fische) sind zu dieser Zeit vorhanden, und es gibt Krokodile die Küste entlang und in den Flüssen. Alle Krokodile die im Hafenbecken gefunden werden, werden entfernt, und Strände in Stadtnähe werden abpatrouilliert, um das Risiko zu minimieren. Allerdings sollte man sich dadurch NICHT in absoluter Sicherheit wägen. 98% aller Gefahren lassen sich allein schon durch normale Vorsicht vermeiden.

Es gibt eine Marine Stinger Notfallsnummer: 1800 079 909.

Mehr Infos:

Darwin Region Tourism Association, Smith Street Mall, Tel.: (089) 81 4300, Fax: (089) 81 7346

Darwin Australien Reisefuehrer Urlaub Hotels und Reisen Tipps

2010-05-23T13:34:00.000-07:00

Darwin, NT, 78.000 Einwohner

Mit etwa 79.000 Einwohnern besitzt diese Stadt etwa 50% der Population des ganzen Nord Teritoriums (78.000 Einwohner).
Von November bis April ist hier die Zeit des tropischen Sommers und der Hurrikans, von den Aborigines auch Gudjeweg genannt. In dieser Zeit sind oft spektakuläre Regenfälle, die auch die Nationalparks, sowie die Straßen oftmals "ertränken". Der schlimmste Wirbelsturm war 1974 - Hurrikan Tracy - welcher Darwin fast zur Gänze vernichtet hat. Der Staat wollte Darwin schon aufgeben, nur der Hartnäckigkeit Bevölkerung war es zu verdanken, daß Darwin wieder aufgebaut wurde. Seitdem gibt es T-Shirts mit der Aufschrift:"Whow! What a night with Tracy". Leute die während des Wiederaufbaus dort waren, sagten, daß ein neuer Geist und neuses Flair mit den Neubauten entstand. Die "Darwinites" nützen die Gelegenheit und machten aus ihrer Stadt einen schönen, leuchtenden und lebendigen Ort.

Die `Hauptstadt' des nördlichen Australiens ist oft eine Überraschung für viele Leute. Statt der verbissenen rauhen Stadt wird Sie Darwin als ein lebhafter, moderner Ort mit einer jungen Bevölkerung, einem gelassenen Lebensstil und einer kosmopolitischen Atmosphäre erwarten.
Jahrhunderte lang handelten bereits die Macassans aus Indonesien mit den Küstenaborigines. 1870 siedelten sich hier viele Chinesen an. Im zweiten Weltkrieg spielte Darwin eine Rolle als Front zum asiatischen Raum. Nur diesem Umstand ist es zu verdanken, daß es heute eine Verbindungsstraße, den Stuart Highway, zwischen Darwin und Adelaide gibt. Taucher können hier viele Wracks aus dem zweiten Weltkrieg erforschen.
Darwin ist noch immer so etwas wie ein Grenzort. Die Einwohner sind sehr trinkfreudig - aber es ist nicht einfach einem Bier (oder zwei) zu wiederstehen, wenn die Hitze des Tages den Körper austrocknet. Darwin ist eine Stadt der ethnischen Vielfalt, welche sich in 45-60 verschiedenen ethnischen Gruppen wiederspeigelt. Asiatische und europäische Akzente sind genau so "dick" in der Luft, wie der oft schleppende Aussie-Slang. Aber auch in diesem Schmelztiegel aus den verschiedensten Regionen der Welt drängt sich die asiatische Kultur sehr stark in den Vordergrund.
Viele Leute wohnen nur ein oder zwei Jahre hier und es ist überraschend, wieviele Leute man anderswo trifft, die mal in Darwin lebten. Sie können sich als Territorian bezeichnen, wenn Sie das Klima und die Abgeschiedenheit fünf Jahre ausgehalten haben. Es gibt eine ständige Bewegung von Reisenden, die aus Asien kommen und gehen, oder ihren Trip durch aus Australien machen. Backpacker sind Bestandteil der Alltagsszene.
Darwin ist eine gute Basis für Reisen zum Kakadu National Park und anderen Top End-Naturschauspielen, wie dem Litchfield-Nationalpark.
Darwin hat auch etwas von einer Oase. Egal wohin man weiter will, ob nach Alice Springs, Queensland oder Western Australia, es stehen viele trockene Kilometer dazwischen. Aus diesem Grund verweilen viele einige Tage in Darwin um sich dafür auszuruhen.
Darwin besitzt einen internationalen Flughafen der mehrmals täglich von Innlandsfluglinien als auch von internationalen Linien angeflogen wird.
Die beste Zeit um Darwin zu besuchen ist von Mai - Oktober in der Dry Season - der Trockenzeit. Manche Leute sagen aber auch die Regen- und Zyklonzeit (Wet Season) sei die schönste Jahreszeit. Hauptsächlich ist dies die Meinung der Einheimischen, die dann Ruhe vor den Touristen haben. Aber auch so mancher Tourist schwärmt von dieser Jahreszeit, da zu dieser Zeit die Wasserfälle am spektakulärsten sind. In der Trockenzeit können manche mitunter sogar versiegen. In der Wet Season sind allerdings die meisten Tracks nur mehr mit Allrad-Autos oder gar nicht mehr befahrbar. Aber so mancher Rundflug kann sich dafür lohnen. So gesehen kann man auch die Zeit von Februar-März empfehlen.

Cutta Cutta Höhle (Caves) Katherine Australien Reiseführer

2010-05-22T04:35:00.000-07:00

24 Kilometer südlich von Katherine kommt man zu den Cutta Cutta Caves. Dies ist ein ausgedehnter Höhlensystem, welches vor 500 Millionen Jahren entstanden ist.Besichtigen kann man diese im April-Oktober um 9, 10, 11, 13 und 15 Uhr. Karten werden im Hauptgebäude gelöst. Es kann vorkommen, daß dieses während einer Tour geschlossen ist, da das Büro nur von einer Person besetzt ist. Der Eintritt kostet 8 A$ pro Person. Während man darauf wartet, daß das Büro wieder öffnet, kann man sich einen kleinen Naturlehrpfad ansehen (500 Meter/10 Minuten). Die Tour startet mit einem Weg durch die Vegetation (etwa 500 Meter), bis man zu dem etwas versteckten Höhleneingang kommt. Wenn man Glück hat, sieht man in dieser Höhle auch mal Fledermäuse oder eine Schlange. Der Führer weist darauf hin und erklärt alles sehr detailliert. Je tiefer man in die Höhle kommt, desto höher wird die Luftfeuchtigkeit. In der letzten zugänglichen Kammer kommt man sich schon fast wie in der Sauna vor. Die Tour ist sehr imposant, die Tourdauer beträgt etwa 45 Minuten.

Barrow Creek Hotel

2010-05-22T04:22:00.001-07:00

Barrow Creek Hotel, NT, 5 ständige Einwohner
Die Bank der Biertrinker - das Barrow Creek Hotel, ist etwas Einzigartiges. Laut Straßenkarte könnte dies ein Ort mit der Größe einer Mittelstadt sein. Doch der erste Eindruck eines Reisenden durch Barrow Creek ist schockierend. Die Australier würden diesen Fleck in der Landschaft als gottverlassen in the middle of nowhere nennen. Barrow Creek besteht aus ein paar Häusern im Outback, eines davon ein Pub, und fünf ständigen Einwohnern. Fährt man am Stuart Highway entlang, würde man glatt vorbeifahren. Selbst wenn man davor steht, fällt als erstes die Tankstelle auf und übersieht das Pub.

Doch es gibt einen guten Grund doch hier zu verweilen. Die kleine Ansiedlung kann seit etwa zehn Jahren mit einer Attraktion aufwarten - die Bank der Biertrinker im Pub des Barrow Creck Hotel. Der Eingang befindet sich zwischen der Tankstelle und dem Gebäude rechts davon. Wenn man dieses Pub betritt, fallen einem gleich die Wände im Pub auf. Die Wand hinter dem Tresen ist mit Geldnoten im Wert von etwa 4500A$ (Aussage des Besitzers) tapeziert. Hauptsächlich mit 5 und 10 Dollarnoten, hin und wieder auch mit 20 und 50 Dollarnoten. Man findet auch immer wieder europäisches und anderes Geld dazwischen. Betrachtet man diese Dollarscheine genauer, so kann man erkennen, daß jede eine Signatur trägt. Diese kennzeichnet den Besitzer des Geldscheines. Steve, Kneipenwirt und Bankdirektor erklärt gerne das Sytem dieser 'Bushbank', die von den Menschen in der Umgebung sehr gerne in Anspruch genommen wird. Der Besucher kann einen Geldschein mit seinem Namen und dem Datum versehen. Dieser wird dann mit einem Reißnagel an die Wand hinter dem Tresen gepinnt. Beim nächsten Kneipenbesuch kann diese 'Spareinlage' dann in flüssige Währung gewechselt werden. Zinsen gibt es allerdings keine. Derzeit kostet ein Stubbie (eine 375ml Flasche Bier) 3.80A$. Touristen, die ihr Geld dort anlegen, kommen meistens nie wieder, denn diese betrachten dies nur als Gag. Ganz anders dagegen die Bewohner im Einzugsbereich des Barrow Creek Pub. Rinderzüchter, Stockmen als Truckfahrer im Umkreis von wenigstens 200 km kommen gern zur Abwechslung alle paar Tage auf einige kühle Stubbies vorbei. Wer jedoch mal Freunde einladen möchte, die vielleicht einige Monate später vorbeikommen, dann funktioniert das tadellos. Die Empfänger sollten nur einen Ausweis vorzeigen und wissen, wo die Banknoten hingepinnt wurden Bei uns hat dies einwandfrei funktioniert. Wer sich etwas genauer im Pub umsieht, wird feststellen, daß auch der Rest der Wände voll mit alten Dingen, dummen Sprüchen, Visitenkarten und Fotos ist. Man kann hier auch Bier zum mitnehmen ordern. Die Klos sind etwas wilder und außerhalb des Gebäudes. Ein Besuch ist empfehlenswert.

Südwestlich von Barrow Creek ist das geografische Zentrum des 5. Kontinents.

Barrow Creek Hotel
Stuart Hwy Barrow Creek
NT 872